カリーヴルストとインビス——ドイツのファストフード文化の源流 | ドイツ | Kaigaijin

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ドイツで年間約8億本消費される食べ物がある。カリーヴルスト（Currywurst）だ。焼いたソーセージにケチャップベースのソースをかけ、カレー粉をふりかけただけのシンプルな一品。しかしこの料理には、戦後ドイツの復興、東西分断、労働者文化が凝縮されている。

カリーヴルストの誕生

1949年9月4日、ベルリンのシャルロッテンブルク地区で屋台を営んでいたヘルタ・ホイヴァー（Herta Heuwer）が、イギリス兵から手に入れたウスターソースとカレー粉をケチャップに混ぜ、焼きソーセージにかけた——これがカリーヴルストの起源とされている。

ホイヴァーはこのソースのレシピを「Chillup」として商標登録し、生涯秘密にした。ベルリンのカント通り101番地にはホイヴァーの記念プレートが設置されている。

ただし、この起源説にはハンブルクが異議を唱えている。ハンブルクのグロッセ・フライハイト通りの屋台が先に提供していたという主張もあり、ベルリンvsハンブルクの「元祖論争」は今も続いている。

カリーヴルストを語るには、インビス（Imbiss）を理解する必要がある。インビスは「軽食スタンド」を意味するドイツ語で、駅前、工業地帯、繁華街の路上に点在する小型の飲食店だ。

椅子がないか、あっても数脚。立ち食いが基本。注文してから30秒で出てくる。価格はカリーヴルスト1本€3〜5（約480〜800円）で、ポメス（フライドポテト）を付けても€5〜7（約800〜1,120円）。ドイツの外食費としては破格だ。

インビスの特徴は、その雑多さにある。カリーヴルスト専門店もあれば、ドネルケバブ、フライドチキン、アジア麺がメニューに並ぶ店もある。ドイツのファストフード文化は、こうした個人経営のインビスが支えている。マクドナルドやバーガーキングといったチェーンとは別の生態系だ。

カリーヴルスト文化が最も根付いているのは、ベルリンとルール地方（ノルトライン＝ヴェストファーレン州）だ。

ベルリンのカリーヴルストは「皮なし（ohne Darm）」が主流。ソーセージの皮を剥いで蒸し焼きにし、柔らかい食感に仕上げる。有名店「Curry 36」（クロイツベルク）は深夜まで行列が絶えない。

一方、ルール地方では「皮付き（mit Darm）」が標準。パリッとした食感の太いブラートヴルスト（焼きソーセージ）にソースをかける。ドルトムントやエッセンの工場労働者が昼食に食べていた歴史があり、ボリュームが重視される。

この「皮あり vs 皮なし」論争は、ドイツ人の間で半ば冗談、半ば本気で続いている。

ベルリンには2009年から「ドイツ・カリーヴルスト博物館（Deutsches Currywurst Museum）」が存在していた。カリーヴルストの歴史、製法、文化的意義を展示する世界唯一の博物館だったが、2018年に閉館した。理由はシンプルで、入場者数の減少だ。

博物館は消えたが、カリーヴルストそのものは消えない。ベルリンだけで年間約7,000万本が消費されている。

カリーヴルストの味を決めるのはソーセージではなくソースだ、というのがドイツ人の共通認識だ。

基本はケチャップ＋カレー粉だが、店ごとにスパイスの配合が異なる。チリを効かせたもの、マンゴーチャツネを加えたもの、スモーキーなパプリカ風味のものなど。一部の高級インビスでは「Bioカリーヴルスト」として、オーガニックソーセージにハンドメイドソースを使うスタイルも登場している。

辛さのレベルを選べる店もある。ベルリンの「Curry & Chili」では最大レベル10まであり、レベル7以上は唐辛子抽出物を使った激辛仕様だ。

ドイツの食文化は変化している。ヴィーガン対応のカリーヴルスト（大豆やセイタンベースのソーセージ）を出すインビスも増えてきた。ベルリンのヴィーガンカリーヴルスト専門店「Vöner」はその代表格。

しかし伝統的なインビスは後継者不足に直面している。個人経営の屋台は高齢化が進み、家賃の高騰で駅前の好立地からも追い出されつつある。

カリーヴルストは「ドイツの味」でありながら、その出自はイギリスのソースとインドのカレー粉という多文化の産物だ。戦後の混乱の中で生まれ、労働者の空腹を満たし、東西統一後も変わらず路上で売られ続けている。ドイツの歴史を一皿に詰め込んだ食べ物と言っていい。