ドリアンは果物ではなく階級の言語だ——一玉数万円が示すもの | シンガポール | Kaigaijin

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ドリアンを「臭くて好き嫌いが分かれる果物」と理解している人は、この果物の半分しか見ていない。

シンガポールの夏、ドリアンの専門スタンドには人だかりができる。並んでいるのは観光客ではなく、地元の常連だ。彼らが交わしているのは果物の話ではない。品種と産地と希少性をめぐる、ほとんど暗号のような会話だ。ドリアンは、それを読める人だけが参加できる言語になっている。

「ドリアン」という単一の果物は存在しない

外から見れば全部ドリアンだが、内側では細かく格付けされている。

代表的な高級品種は、果肉が濃厚で苦味と甘味が複雑に絡むものとして珍重され、一玉が数万円相当（品種・時期により変動）に達することもある。一方で手頃な品種なら、はるかに安く手に入る。同じ「ドリアン」という名前の下に、数倍から十数倍の価格差が広がっている。

ワインに無数の銘柄と年があるように、ドリアンにも品種があり、産地があり、その年の出来がある。一括りに語れないものを、外の人ほど一括りにしてしまう。

なぜそこまで価格が開くのか。希少性と収穫の不安定さもあるが、もう一つは「わかる人」が存在するからだ。

苦味と甘味の配分、果肉の粘り、後味の余韻。その差を舌で判別できる人がいて、その差にお金を払う。違いを認識できる人がいる限り、違いには値段がつく。これは果物に限らず、あらゆる嗜好品に共通する構造だ。違いを語れること自体が、一種の文化資本になる。

ドリアンスタンドでの会話は、だから単なる買い物ではない。「自分はこの差がわかる」という、静かな自己表現でもある。

ドリアンには旬がある。一年中ではなく、特定の時期に集中して出回る。

この季節性が、共有体験を生む。「今年のは当たりだ」「あの産地が良かった」という会話が、家族や友人や同僚のあいだで交わされる。日本人にとっての桜や初鰹のように、季節の食べ物が人をつなぐ。臭いという万人受けしない特徴を持ちながら、むしろその癖の強さゆえに、好きな者同士の結束を固くする。

シンガポールに来た日本人が、ドリアンを「食べられるようになる」ことは、現地社会への小さな入場券になることがある。

果肉の好みを語れるようになると、同僚との会話の入り口が一つ増える。臭いに顔をしかめる側から、違いを語る側へ移る。その移動は、味覚の慣れであると同時に、文化の言語を一つ覚えることでもある。ドリアンは果物の顔をした、社会の言語だ——という見方もできる。